Z3 tu M ? (repères page 20)

Oui c'est le cas ca sautille une vraie saucisse...

sinon, tu vas utiliser quoi comme remorque et quoi pour tracter, a moins que tu achetes ou loues un camion?

Le camion plateau , une e36, ou un camion atelier en attendant un jour une touring 328i

Je loue mon alfetta et mon permis E est utile a la personne qui a le camion plateau on fait un echange....

Gatouille a écrit:

Comme je vous l'ai signalé les coupelles supérieures d'amortisseurs arrière sont KO, caoutchouc étirable et même déchiré à l'arrière droit, celà a pour conséquence un débattement de 1 ou 2 cm sans faire travailler l'amorto.

Je pense que ceci est une solution.


http://www.nsbconcept.com/bmw/2940-bmw-z3-coupelles-amortisseurs-arrieres-rotulees-fixes-la-paire.html

Il me faudra aussi remettre des rondelles aux fixations inférieures comme m'a conseillé un membre du forum Motorsport.

Sur les bilstein arrière une molette graduée de 1 à 6 permet de durcir ou d'assouplir l'hydraulique, le 1 est le plus souple ? ou le 6   

Z'aime bien mon M  

Matthieu avait placé presque les mêmes sur sa Saxo, à l'AV.
Celle qui pouvait tourner et modifier les angles sur simples réglages.  Génial de simplicité.

On avait juste ressoudé une platine en tôle avant de percer car les cloches de la Saxo étaient toutes rondes, galbées.
Faut dire que Matthieu est très calme sur les vibreurs.
C'est connu.  

Aujourd'hui, je démonte la fixation du pont, celà libèrera un peu de place.


Ensuite je fais des "patrons" en carton qui serviront de modèles pour faire les pièces de renfort en tôle.


Ensuite les pièces en tôle, çà me demande d'être concentré tout çà, je ne suis qu'un amateur 


Voici la première qui servira de tôle de fermeture en reliant les 2 cotés, je n'ai pas pu faire plus grand car le pont doit pouvoir passer.
Je la présente pour la retailler :


L'autre pièce qui vient renforcer l'endroit celà se fissure. Je ferai des trous pour préparer la soudure par points.


Les 2 pièces soudées, plus une petite équerre de renfort.


Car il y a 2 petites amorces de fissure dans l'angle,


Après traitement au cuivre, peinture.


Le plancher a droit aussi à sa première couche.

Je remarque une chose, il a suffit "Z" et d'un "M" pour que notre Gatouille remettent les mains dans la mécanique et sans se plaidre en plus   
Z&M comme : Zolie Moteur, Zolie Monture ou encore Z'aime la Mécanique !

  ok, je vais me coucher...  

A+

Mouarf!!!!
Ou Z'on M'oblige å en faire car pas le budget pour faire autrement

Gatouille a écrit:

Mouarf!!!!
Ou Z'on M'oblige å en faire car pas le budget pour faire autrement

Y va se plaindre ..... alors qu'il ne rêve que de ça ....   

j-f a écrit:

Je remarque une chose, il a suffit "Z" et d'un "M" pour que notre Gatouille remettent les mains dans la mécanique et sans se plaidre en plus   
Z&M comme : Zolie Moteur, Zolie Monture ou encore Z'aime la Mécanique !

  ok, je vais me coucher...  

A+

J-F, tu as raté le Ze vais Me coucher ... besoin de repos ?   

 

Bien vu ! J'ai volontairement donné "3" exemples... Dans l'ordre : Z3M    

Ze Me Marre   

Aujourd'hui, vidange de pont avec la Castrol speciale pont autobloquants machin chose.
Opération facile, pour le remplissage le bec très malin du bidon Castrol permet de se passer de seringue.

Changement de filtre à essence, tentative avortée car celui de remplacement est un peu différent.

Niveau de la DA comme conseillé par Air One qui connait bien les BMW, le niveau est au mini, j'ai complèté à peine. Il faut démonter le raccord en le plenum et le débitmètre (à fil chaud)
C'est dessous, pas pratique du tout.

ENsuite j'ai réparé mon pare choc avant, j'ai monté 4 pneus route sur les jantes chromées inutile sur piste puisque j'ai des slicks en 240 17 qui ne se monte pas sur des jantes de 7 pouces de large.

Voilà c'est tout !

Quelques infos glanées chez les BMistes.

LA B.A.R est un des éléments qui influent notamment sur la directivité et l'adhérence des trains avant et arrière.
:
La barre anti-roulis avant agit principalement sur la directivité en décélération en entrée de virage.
La barre anti-roulis arrière agit principalement sur la directivité et la stabilité à l’accélération en milieu et sortie de virage.

Effets des réglages sur l'avant
:
=> plus souple

- augmente le roulis du châssis
- Augmente l’adhérence du train avant (et diminue celle de l’arrière)
- Diminue la directivité en entrée de virage, à la décélération
- Réponse de la direction plus lent

=> Plus dure :

- Diminue le roulis du châssis
- Diminue l’adhérence du train avant (et augmente celle de l’arrière)
- Augmente la directivité en entrée de virage, à la décélération
- Réponse de la direction plus rapide



Effets des réglages sur l'arrière:
:
=> Plus tendre
:
- augmente le roulis du châssis
- Augmente l’adhérence du train arrière (et diminue celle de l’avant)
- Diminue la directivité à l’accélération

=> Plus dure :

- Diminue le roulis du châssis
- Diminue l’adhérence du train arrière (et augmente celle de l’avant)
- Améliore la directivité à l’accélération
- Réponse plus rapide de la direction dans les chicanes rapides



Sur une propulsion, on privilégie grosse barre à l'avant et plus petite à l'arrière.


pour le réglage des Bilstein PSS 10 il faut agir comme suit, en partant du réglage "constructeur en dureté":



(De base assiette piqueuse et réglage de la géo et du poids aux roues.

Les réglages c'est clic par clic et noter la position fournie par le constructeur, pour y revenir en cas de problème).



=> Si ça talonne durcir avant et arrière

=> Si ça pompe durcir avant et arrière

=> Si voiture vive au lever du pied, durcir arrière

=> Si manque de motricité en longitudinal, assouplir avant et arrière

=> Si sous virage en entrée de courbe assouplir arrière

=> Si sous virage en sortie de courbe assouplir avant

=> Si survirage en entrée de courbe durcir arrière.





Bien évidemment ceci est à combiner avec les réglages de dureté des barres stabilisatrices.



Comme quoi ce n'est pas simple de régler un châssis, et encore cela devient plus compliqué dans le cas d'un amortisseur deux ou trois voies, sans parler des pneus de leur pression des angles de carrossage et chasse, de la hauteur de crémaillère, du déport..........

Jolie voiture   

Mais j'ai une question a te poser   ça te fait rien de rouler en BMW?   

Pour le moment je ne roule pas je me paluche devant et je bricole!!!!!! Lol

C'est encore pire   

Alpha7 a écrit:

C'est encore pire   

Jaloux ...   
Tu n'as jamais eu de BMW Alpha7 ? sinon, tu saurais ce que ressent Gatouille et tu ferais pareil ...  

Merci Gatouille pour les infos sur les BAR et le réglage de dureté ... C'est en effet ce que j'ai remarqué sur les BAR en passant de petites à grosses réglées au plus dur !

quand tu fais tes renforts, tu prends de la tole de combien d'epaisseur?

C'est le carrossier qui a choisi, je crois 2 mm.

Aujourd'hui fixation du pare-choc avant rapide sans outils.
Il suffit de démonter la goupille coté conducteur, j'ai soudé un petit axe sur le support de pare-choc et la goupille vient dessus.
De l'autre coté le crocher pour tracter fait office de "goupillage".
Les extrémités sont dans les tiroirs d'origine.

Pratique pour la maintenance ou pour charger l'auto si le pare choc touche.



Ma BMW en bonne compagnie avec une 4CV, une jolie Gielietta 1600 et une superbe Aston Martin V8 5 litres double arbre, je ne m'en remets pas.


Avec un crochet qu'on m'a donné, j'ai fabriqué une plaque avec un gros écrou soudé, en utilisant le point de fixation prévu par le constructeur, car je n'avais plus le système d'origine.


Et voilà j'ai de quoi tracter l'auto à l'avant comme à l'arrière (obligatoire sur pas mal de circuits.


Ensuite un petit essai de 10 km avec le mécano tout est ok, il me reste à remplacer les rotules intérieures avant et les semelles supérieures arrière d'amortisseurs l'arrière droit est hs.
Après cette chauffe vidange, je laisse égoutter qq jours on a le temps.
Je n'ai pas encore l'huile de toutes façons.

MêM si je n'ai pas reçu l'huile, j'ai coMMencé la vidange, Moteur bien chaud hier, j'ai dévissé la vis de vidange, pas de problèM particulier,il faudra serrer au couple avec un joint neuf, pour prévenir toute galère de foirage de carter.

Le filtre à huile est une cartouche, je trouve ce système super pratique, et bon pour le Moteur, car on peut facilement reMplir la cloche afin d'éviter tout fonctionnement sans huile MêMe un bref instant.
Celà me rappelle ma toute première voiture un peu sympa (La Peugeot 203 Pick up)
J'ai pris des images ici :




Un bon nettoyage de la cloche, et plusieurs jours avec la vis de vidange enlevée vont permettre d'éliminer au maximum la vieille huile, la dite vieille huile n'était pas vilaine du tout, mais sur un moteur performant, un usage piste et un vanos qui n'aime pas les impuretés, je préfère vidanger souvent.
Dans l'idéal je pourrais aussi enlever le couvercle de crépine d'huile, situé un peu plus bas que la vis de vidange. Je ne suis abstenu, l'auto semble avoir bien été entretenue(couleur de l'huile, filtre BMW, la traverse n'ayant pas souffert.... Je pense que le  moteur a eu plutôt une belle vie de   M............otorsport hein pas autre chose bien sur   

Avec la cartouche filtrante neuve il y  4 joints, le joint de vis de vidange, l "O ring" de couvercle de cloche et de vis de cloche ainsi que le joint de la vis de cloche.
C'est pratique !



Remplissage de la cloche, là je mens un peu puisque n'ayant pas l'huile je ne l'ai pas encore fait  

J'ai calculé mon rapport de pont, j'ai tourné la roue à l'envers pour annuler le jeu ensuite,j'ai mis un marquage sur une roue à la craie et un repère sur le protège disque (point fixe)

Ensuite un repère sur l'arbre et un point fixe de al carrosserie.


J'ai fait faire un tour à la roue, l'arbre a fait 4 tours et demi je suppose donc que j'ai un pont 4,47.

Voilà les rapports de ponts qu'on toruve en général :
3.15

3.23

3.45

3.62

3.73

3.91

4.10

4.27

4.47


Le cas échéant c'est plutôt pas mal pour du circuit il me semble.

A 100 km/H compteur je suis à 3000 tours en 6 pour repère, j'ai sans doute une boîte 6 de E36 M3.....


D'origine la Z3M est équipée d'une boîte 5
et d'un rapport de pont 3.15 : 1 soit environ 0.31746

Rapports de transmission

1ière 4.2 : 1 soit environ 0.238095
2ième 2.49 : 1 soit environ 0.4016064
3ième 1.66 : 1 soit environ 0.6024096
4ième 1.24 : 1 soit environ 0.8064516
5ième 1 :1 soit 1

Mais j'ai une boîte 6 supposée E36 3,2 donc :
1st Gear Ratio 4.23:1 0,2364
2nd Gear Ratio 2.51:1 0,3984
3rd Gear Ratio 1.67:1 0,5988
4th Gear Ratio 1.23:1 0,8130
5th Gear Ratio 1.00:1 euh 1  
6th Gear Ratio 0.83:1 0,83

Air-One a écrit:

Alpha7 a écrit:

C'est encore pire   

Jaloux ...   
Tu n'as jamais eu de BMW Alpha7 ? sinon, tu saurais ce que ressent Gatouille et tu ferais pareil ...  

Merci Gatouille pour les infos sur les BAR et le réglage de dureté ... C'est en effet ce que j'ai remarqué sur les BAR en passant de petites à grosses réglées au plus dur !

Mon frère a eu une 525 tds à conduire j'ai vraiment pas aimer, et un ami a une M5 e34 et oui elle est belle car c'est une individual autrement c'est une BM quoi...
Rien de terrible a mes yeux    

La clim complète d'une E36 M3 très proche de ma ZZZZ fait 26 kilos.
Un siège de M3 E36 fait 30 kilos.

J'ai démonté mes baquets pour les nettoyer, poids d'un baquet 6,3 kilos, il faudra ajouter les fixations que je n'ai pas encore pesées.

Les housses sont lavées en machine 30° délicat puis séchage à plat.
Le démontage me permet aussi de voir comment tout celà est monté. Tout est ok, il y a même des glissières de siège règlables pour le conducteur, pratique et je n'avais pas vu tant la commande était cachée sous le siège  

Ce démontage va me permettre de vérifier le serrage des fixations d'arceau, et de travailler sur le repose pied à coté dela pédale d'embrayage, ainsi que la doublure alu de plancher passager.

A suivre

J'ai reçu un colis avec l'huile recommandée pour les moteurs M, un filtre et le pret gracieux d'un outil spécial.
Merci à mon fournisseur qui avant même que je commande m'a proposé ce geste sympa.
Le pack vidange   filtre et les joints+7  huile Castrol Edge Pro 89 euros.
http://www.fast-electrik.com/




J'ai changé aussi la rotule extérieure, mais c'est officiel je suis un crétin  
J'avais fait un repère pour ne pas perdre le règlage de parallèlisme avec un U alu de récup vissé sur un filetage inutilisé du carter de crémaillère, futé non ?
Ensuite j'ai tracé à la pointe un repère sur la liaison de rotule.




En fait c'est très malin mais ne faites pas comme çà   au moindre mouvement de volant ou de crémaillère le règlage est naze.

C'est ce qui m'est arrivé j'ai perdu tous mes repères.  
Un amateur...

Plus précis et sans risque de perdre son règlage, il faut prendre la mesure entre le bout de la crémaillère et l'axe de la rotule fixée sur la fusée (pas ma voiture la fusée, hein la pièce qui tient le moyeux  )

Voilà un ensemble neuf


Cette bague conique vient serrer le filetage lorsqu'on visse l'écrou, c'est le système BMW d'origine.


Avec une règle Facom on peut règler son train avant (pincement et carrossage) merci à mon copain garagiste qui m'a dit :

Tu l'as fait une fois tout seul bon courage  

Cette remarque m'a bien piqué au vif, et je tenais à y arriver tout seul...
Mais j'ai bien compris comment prendre les mesures actuelles, mais impossible de savoir comment compenser ma bétise, puisque je ne connais pas le règlage de pincement préconisé pour un Z3M qui fait du circuit si vous le savez merci !!
Une fois que j'aurai cette valeur je n'ai pas bien saisi comment compenser finement pour garder un volant bien droit..

En fait je n'ai rien capté... Voilà la règle Facom


J'ai relevé 4 de carrossage à l'avant. Je sais maintenant le règlage actuel.

Dès que j'aurai le pincement préconisé j'essayerai de faire mes règlages, j'ai ma roue avant droite qui a le règlage d'origine mais la gauche est naze, j'ai 4 d'ouverture à présent, purée le bazar.  

Le système en action on le fait à droite et à gauche en avant de la roue et en arrière celà donne la mesure de pincement ouverture.

Une intruse s'est glissée dans ce monde bien germanique  

Voici les règlages routiers


Par exemple pour le parallélisme entre 0°03' et 0°11'veut dire ouverture ou pincement ?

Merci

Selon moi (à vérifier quand même !), en positif, c'est de l'ouverture ... mais sur une propulsion, de l'ouverture me semble curieux (avec la poussée du train arrière, les roues a vantvont avoir tendance à s'ouvrir en accéléréation ...).

Dans le dernier magazine "Gazoline", ils expliquent 3 méthodes pour le réglage de parallélisme ... instructif !

Aujourd'hui objectif être moins crétin et comprendre comment règler et contrôler mon auto, un passage chez un pro serait plus simple, mais j'ai envie de comprendre et de sentir comment est l'auto, ce qui me permettra de la faire évoluer en comprennant ce qu'il se passe (enfin j'éspère  )

Reprenons les bases, je corrige le coté de la rotule pas bien repèrée jusqu'à ce que l'auto roule droit avec un volant droit, je sais que je suis revenu au point de départ.(Merci René)
Ensuite je fais les hauteurs de caisse avec cet outil très pratique



L'assiette est dit piquante (non sans piment) mais juste l'avant plus bas que l'arrière, j'équilibre l'avant gauche et droit.
Plus tard on fera les poids au roues quand j'aurai des balances.

Ensuite j'ai mis un léger pincement 2 fois moins que la préscription constructeur mais plus que 0 donc du pincement, pour avoir une auto pas trop vive du train arrière, si l'auto est trop sousvireuse je pourrai modifier ce point en donnant plus de pincement.
Venant d'un GTV très neutre et d'une Westfield Super Seven très neutre aussi, je crains le train arrière "E30" et l'empattement court" alliés à une puissance respectable et un pilote novice.

C'est très interessant de comprendre, surtout après mon échec de l'autre jour.


Le repère est sur 0 pas d'ouverture ni de pincement, je corrige en serrant les rotules de direction


Pour le carrossage j'ai 1,75 et 2, je monterai des coupelles règlables plus tard à cause de l'argent.  Mesure haute


Mesure basse que je simule j'avais déjà mesuré avant



A suivre je vous montrerai les mesures de train arrière.