Combinés ressort amortisseur façon ZP

Je suis en 16, jf à tester les 190 et c'est trop souple donc je partirais bien sur le 240 mais ils sont en quel longueur ? Maintenant jf si tu n'as pas en stock on fera avec le 190
Et pour les cales ?

Les cales devrait être faite rapidement... Mais ça ne dépend pas que de moi

Les ressorts sont arrivés

Les jaunes pour PP légèrement plus souple que ce qu'il a maintenant 280 vs 320 N/mm et les rouges pour HMS20 et moi plus gros mais plus souple 240...

A+

Merci j-f tu es un bon

J'ai tout lu, d'un coup.

L'idée semble bonne, mais je n'aime pas l'idée anti-mécanique et normalement
interdite de faire butée sur un ressort à spires jointives... En fin de butée,
bonjour le choc sur la chapelle d'amortisseur et le risque de destruction de la caisse.
Sur route, à oublier, n'oubliez pas l'état des chaussées qui se dégrade depuis Sarko...

S'il y a de la place, autant mettre un ressort autour du corps de l'amortisseur avec
une butée au niveau de sa fixation inférieure avec un fourreau prenant appui sur
la fixation supérieure de l'amortisseur et passant par l'alésage du bras supérieur.
Le tout pour augmenter la course possible afin que JAMAIS le ressort n'ait les
spires jointives.

Certains amortisseurs ont la butée élastique intégrée, d'autres pas (me souviens
plus, je sais qu'il y a une différence entre 75 et GTV, et la 6 j'en sais rien mais c'est
comme Alfetta et il y a une grosse butée qui tape sur le bras sup).
C'est la percussion qui pose le plus de problème, moins la détente.

Les barres de torsion, c'est lourd, mais c'est de la masse SOUS les axes de roues, donc favorable
pour abaisser le centre de gravité de l'auto, donc à priori son roulis, alors qu'alourdir
les jambes de train augmente la masse AU DESSUS de l'axe des roues, et aussi
un peu les masses non suspendues si pas en "upside down". A moins d'augmenter
le passage dans le bras sup pour laisser passer plus facilement un gros ressort,
c'est mort d'avance. Une barre de torsion ne rentre pas en compte dans la masse
non suspendue, pas mal les ingés de chez Alfa!

En ce qui concerne les barres anti-roulis, une grosse à l'avant fera simplement lever
la roue intérieure en courbes ne faisant travailler qu'un seul pneu au risque de bloquer
cette roue levée si freinage intempestif... Pas bon lorsque la roue bloquée touche à
nouveau le sol en manoeuvre d'évitement.


A l'arrière, cela doit être bien guidé et une petite barre suffit au risque d'avoir un
comportement trop vif de l'arrière avec des pertes de motricité en courbes (obligation
d'accélérer plus tard en courbes, c'est con...), et sur le mouillé, on oublie.

Voilà ma petite analyse après environ 350 000 km avec ce type d'autos et quelques
sorties etonnantes sur circuit avec, et un certain ressenti de ce qui est bien et ne
l'est pas sans être un "pro" ni un mou du volant pour ceux qui m'ont suivi ou tenté
de le faire.

Voilà une belle réponse

Bon c'est vrai que c'est à exclure sur route, vu la dureté je pense qu'on arrive jamais en spire jointive mais en effet ça doit donner des grosses contrainte sur la caisse... La PP avec ses 320N/mm semble bien le vivre avec de fort appuis depuis quelques années maintenant.

De toutes façon, il faudrait concevoir un vrai combiné avec le ressort qui passe autour de l'amortisseur, c'est marrant PP me parlait de ça la semain dernière. Il faut peser le pour et le contre si on part sur beaucoup d'usinage reprendre les triangles supérieur, calculer un ressort, voir même deux comme sur les vrais combinés dont un sert à ratraper le jeu quand la caisse se lève...
ça ne vaut peut-être plus le coup, je rappel que c'est une solution à 50€ en moyenne.

Mais je me dis de plus en plus que je devrais m'intéresser aux grosses barres de torsion, par contre quel diamètre pour une auto légère avec un 4 cylindres ?

A+

salut jf
c'est compliqué de faire du generaliste qui marche bien en suspension.
contacte stac ils on plusieurs diamètre mais n'oubli pas l'accord avec tes amortisseurs.

Les spires jointives et la dureté c'est quand on mets du dur avec peu de débattement, si j'avais gardé mon GTV6 le projet etait de mettre un systèmme plus long en ressorts et plus souple

C'est prêt !



A+

Magnifique !
C'est une affaire qui roule.

... ou qui amortit. Au choix.

Génial

Bien reçu top boulot pour les supports, sauf que mes tiges d'amortisseur ont un cordon de soudure grossier qui empêche le passage de support, c'est normal ? ou j'ai la poisse...

tu serais bien un peut poissard

disqueuse

C'est quoi cette finition de merde...ils sont raide de neuf achèté sur le Konishop
Encore un truc à bricoler. C'est normal cette soudure ?

En tout cas sur les nôtres c'esst pas le cas

Sur les vôtres il y a une partie soudé en haut de la tige ?

C'est malin de me narguer...je fais quoi des amortos, ça se bricole ou pas ?

C'est vrai que c'est surprenant ta tige .... j'ai une paire de koni et pas de bricolage comme sur les tiens.

Tu doit pouvoir repercer les bagues pour la passer. Comme elle fait la largeur de la cartouche de l'amortisseur en intérieur, çà ne devrait pas poser de problème.

Ils sont neuf donc c'est pas du bricolage, ils viennent directement de Koni,mais c'est pas rassurant, je les renvoi ou je bricole...

Je te nargue pas je te montre comment c'est fait

Moi à ta place je prends la disqueuse et je vire le cordon de soudure

incroyable le diamètre semble différent avant et après la soudure sur ta photo , regarde le diamètre exacte

Ça risque pas de fragiliser la tige ?

gtvpp a écrit:

incroyable le diamètre semble différent avant et après la soudure sur ta photo , regarde le diamètre exacte

Exactement ça, le diamètre est inférieur avant la soudure...l'extrémité de la tige est vissé dans l'anneau soudé
Un changement dans la procédure de fabrication ?

Non, c'est normal c'est pour tenir la coupelle qui support les silent-blocs Si il faut repèrces les cales en alu.

A+